Двс не развивает полной мощности. Почему не тянет двигатель: причины и диагностика. Разгерметизация выпускной системы

Проблемы с двигателем способны испортить любую поездку. Конечно, автомобиль - это не самолёт. Если он вдруг остановится, ничего ужасного не случится. И для того чтобы разобраться с проблемой в машине, достаточно просто остановиться на обочине и заглянуть под капот. Но иногда машину приходится отправлять в автосервис. А там механик расскажет автовладельцу о том, что причина проблем с мотором лежала буквально на поверхности, и её вполне можно было устранить своими силами. Вот только автовладелец этого не знал. Особенно часто такая ситуация наблюдается, когда двигатель внезапно теряет мощность. В этой статье мы расскажем, почему такое может происходить, и как с этим можно бороться.

Выявление снижения мощности в автомобиле

Для этого не требуется особых навыков. Достаточно просто понаблюдать, как ведёт себя двигатель в разных ситуациях. Вот основные признаки провалов мощности:

Автомобиль плохо отзывается на нажатие педали газа, наблюдаются задержки в несколько секунд. Происходить это может как в момент начала движения, так и после набора скорости.
Во время движения обороты двигателя внезапно падают без видимой причины. Чаще всего это наблюдается после набора скорости.
После нажатия на педаль газа возникает серия рывков, после которой двигатель глохнет. Но если нажать на педаль газа сильнее, рывки исчезают, двигатель работает нормально.

Проверка мощностных показателей на стендах

Иногда проблемы с двигателем проявляются не так явно, как это показано выше. Но это не значит, что их нет. Ещё мощность мотора может снизиться после неудачного чип-тюнинга, но узнать это можно только с помощью приборов. В такой ситуации для проверки автомобилей используется специальное оборудование: роликовый стенд и компьютер, на котором устанавливается специализированное программное обеспечение. Такое оборудование даёт возможность проверять параметры машин, мощность которых доходит до 740 л. с. на ось. Автомобиль фиксируется на стенде специальным креплением, а его двигатель максимально разгоняется. На всех стендовых роликах есть система тормозов, препятствующая разгону. Как только двигатель выходит на максимальные обороты, включается тормозная система роликов. И автомобиль «свободно катится», пока не остановится. Всё это время компьютер делает замеры. Он фиксирует потери мощности в трансмиссии и ряд других параметров. На основании этих замеров, по специальным формулам вычисляются характеристики мотора и создаётся график, на котором показано, как момент двигателя и его мощность зависят от оборотов. Как правило, на таких графиках есть 4 кривых. Две показывают мощность, ещё две показывают момент двигателя, причём 2 кривых обязательно красные, а 2 - чёрные. Чёрные кривые показывают момент и мощность двигателя с заводскими настройками. А красные показывают момент и мощность после чип-тюнинга (если таковой проводился). Любая просадка мощности на реальном двигателе показана просадкой на графике.

На карбюраторных двигателях

Калильное число на используемых свечах зажигания не соответствует указанному в инструкции.
Повреждены высоковольтные провода, идущие к свечам.
Плохое качество бензина.
Фильтр воздуха засорился, в результате смесь в двигатель подаётся без надлежащего объёма воздуха, а следовательно, горит значительно хуже.
Засорён фильтр топлива, в результате объём топлива, поступающий в камеры сгорания, ограничен.
Механические проблемы с самим двигателем. Изношенные поршневые кольца, сбитые зазоры клапанов и т. д. Всё это ведёт к понижению компрессии и мощности.
Заслонки карбюратора открываются недостаточно широко.
Клапан экономайзера износился и начал заедать.
Поплавок в карбюраторе неисправен, в результате уровень топлива может быть или завышен, или наоборот, слишком занижен.
Пропускная способность карбюраторных каналов и жиклёров ухудшилась. В основном это происходит из-за засора или из-за плохой настройки карбюратора.

На инжекторных

ЭБУ (т. е. электронный блок управления) автомобиля периодически сбоит.
Внешняя сетка топливного насоса загрязнилась.
Засорилась одна или несколько форсунок.
Вышли из строя датчики, напрямую связанные с работой двигателя.
Лямбда-зонд автомобиля вышел из строя.
В инжекторных двигателях также возможны механические проблемы, проблемы со свечами, проблемы с высоковольтными проводами, о которых уже упоминалось выше.

На дизельных

Некоторые из причин провалов мощности, перечисленных выше, актуальны и для дизельных двигателей. Но с дизелями связан и ряд специфических моментов, о которых следует сказать. Одна из наиболее распространённых причин провалов мощности в дизельном двигателе - это выход из строя турбокомпрессора. Когда этот агрегат выходит из строя он, как правило, начинает издавать характерный свист, который трудно с чем-то перепутать. Но для того чтобы установить поломку точно, придётся отправлять автомобиль в автосервис. Там его просканируют и выявят проблему. Почему турбонаддув может отключиться? Вот несколько вариантов.

Датчик давления нагнетаемого воздуха вышел из строя.
Турбина просто выработала свой заводской ресурс.
Нарушена герметичность стыка между компрессором и мотором.
Засорился воздушный тракт.
Произошло закоксовывание оси турбокомпрессора, в результате чего её вращение замедлилось.
Вышел из строя клапан-отсекатель турбокомпрессора.

Характерным внешним признаком поломки компрессора является синий дым, выходящий из выхлопной трубы. Он возникает из-за горения масла, избыток которого попадает в камеры сгорания цилиндров из-за утечек в компрессоре. Если же нарушена герметичность нагнетающей магистрали компрессора, возникает подсос воздуха, смесь становится слишком обогащённой. Когда она сгорает, из трубы идёт не синий, а чёрный дым. Наконец, белый дым говорит о том, что маслопровод, по которому из компрессора сливается масло, засорился.

Провалы мощности из-за засорённого катализатора

Есть несколько признаков, позволяющих понять, что проблема именно в катализаторе. Вот они:

С момента старта машина идёт с трудом и плохо реагирует на нажатие педали газа. Но через какое-то время у двигателя словно появляется второе дыхание, проблемы исчезают, и он начинает работать в штатном режиме.
Потеря мощности нарастает постепенно: вначале машина едет со скоростью 120 км/ч, потом скорость падает до 100 км/ч, а потом двигатель с трудом может разогнаться до 90 км/ч.
Самый тяжёлый случай: мотор запускается и тут же глохнет. Или не запускается вообще.

Есть множество причин, из-за которых катализатор может засориться. Перечислим самые распространённые:

Из-за неисправностей в топливной системе в выхлопе машины содержится слишком много масла, что и ведёт к засору. Проблема проявляется намного быстрее, если пропускные соты у катализатора очень мелкие. В этом случае, чтобы их забить, хватает и нескольких масляных капель, которые, попав на них, буквально привариваются.
Плохое качество топлива. Если топливо плохое, оно зачастую не может сгореть полностью, и его несгоревшие остатки могут вызвать в катализаторе вначале перегрев, а затем и частичное оплавление.
Механические повреждения. Отлетевший камень, неудачный наезд на «лежачего полицейского» или бордюр - всё это может привести к повреждению катализатора, а «начинка» у него очень хрупкая. Соты разбиваются, их осколки застревают в отверстиях других сот, что и вызывает засор.

Самостоятельное устранение неполадок

Устранить провалы мощности своими силами можно лишь тогда, когда причины, вызвавшие провалы, может легко устранить даже начинающий автолюбитель.

Если оказалось, что в машине стоят свечи с неверным калильным числом, то вполне можно купить и поставить новые свечи, предварительно уточнив правильное калильное число в инструкции.
Если зазоры между свечными электродами забиты, и на них образовались так называемые перемычки, то их вполне можно устранить куском крупной наждачной бумаги.
Осмотреть и при необходимости заменить повреждённые высоковольтные провода тоже можно самостоятельно.
Очистить сетку топливного фильтра в большинстве случаев тоже не составит труда. Как правило, для этого достаточно бывает открутить несколько саморезов, на которых держится крышка фильтра.
Самостоятельно можно заменить и засорившийся воздушный фильтр. Но перед походом в автомагазин всё же стоит заглянуть в инструкцию по эксплуатации машины, чтобы уточнить параметры и марку фильтра.

Во всех остальных ситуациях без помощи квалифицированного механика не обойтись. Машину придётся гнать в автосервис, поскольку начинающий автолюбитель своими действиями принесёт больше вреда, чем пользы.

Самое плохое в провалах мощности то, что они могут быть вызваны огромным количеством причин. И на выявление реальной причины провалов может уйти очень много времени, гораздо больше, чем на сам ремонт. Поэтому наиболее разумный выход - доверить поиск причин профессионалам. У них есть не только необходимый опыт, но и масса специального оборудования. Исключением могут быть лишь случаи, указанные выше, когда причина неполадок лежит на поверхности.

Чтобы двигатель развивал полную мощность, должны выполняться следующие условия:

1 - хорошая компрессия двигателя;

2 - устойчивая и обильная подача топлива;

3 - большое количество воздуха.

Если одно из перечисленных условий не выполняется, то КПД двигателя будет низким.

Когда при нагрузке пропадает тяга, это означает, что блок управления двигателем перешел в аварийный режим. Аварийный режим работы двигателя предусмотрен на всех современных машинах. Этот режим необходим, чтобы автомобиль не быстро, но безопасно доехал до пункта назначения.

Чтобы верно найти причину, надо произвести компьютерную диагностику двигателя.

По результатам компьютерной диагностики мы поймем, в какую сторону двигаться и куда копать, чтобы выяснить истинную причину неисправности.

Если дизельному двигателю не хватает топлива , то проверяйте топливную аппаратуру: .

Если диагностика показывает, что дизельного топлива достаточно, а турбина недодувает и нет ошибок по остальным системам, то желательно померить компрессию двигателя.

Отсутствие необходимой компрессии двигателя приведет к тому, что двигатель не будет тянуть и развивать полную мощность. Если нет сжатия поршня, но есть в достаточном количестве воздух и топливо, то сильного взрыва все равно не произойдет, тем самым не будет хорошего выхлопа, а как мы знаем, выхлоп раскручивает турбину, поэтому турбина не будет надувать нужный объем воздуха. Отсутствие наддува воздуха приведет к тому, что машина тянуть не будет.

Самая распространенная причина отсутствия наддува воздуха – проблемы в работе турбины и отключение самой турбины.

Рассмотрим двигатель с изменяемой геометрией турбины (самый распространенный).

Отключение турбины, как правило, возникает по одной из двух проблем: одна связана с воздухом, другая с механической неисправностью самой турбины (износ крыльчаток, люфт оси).

Есть турбины с изменяемой геометрией, которые управляются вакуумом, а есть и те, которые управляются электронным актуатором.

В машине установлены четыре датчика, которые всецело влияют на работу турбины.

1 - Датчик давления наддува. Он измерят давление воздуха во впускном коллекторе.

2 – Регулятор давления наддува. Это клапан, который управляет геометрией, т.е. включает и выключает турбину.

3 - Датчик температуры впускного воздуха. Показывает температуру воздуха, поступающего в мотор.

4 – Датчик атмосферного давления. Замеряет атмосферное давление в месте движения автомобиля (обычное атмосферное давление относительно уровня моря).

Чаще всего бывает, что в машине нарушена герметичность впускной системы воздуха. Тем самым турбина гонит весь воздух наружу (порван патрубок, плохое соединение на местах стыков, треснул интеркулер (радиатор охлаждения воздуха).

Для выявления подобной проблемы необходимо проверить всю впускную систему воздуха на герметичность.

Следующая по частоте встречаемости проблема: Неисправная геометрия в турбине.

Чтобы проверить геометрию на автомобиле, надо снять вакуумный шланг с актуатора на самой турбине. Надеть на него другой шланг и попробовать ртом или специальным устройством втянуть воздух. После этой процедуры шток, который управляет геометрией должен изменить свое положение. Если он не меняет своего положения, то может быть 2 причины либо порвалась мембрана в актуаторе, либо заклинила сама геометрия.

Выход из строя регулятора давления наддува и датчика давления наддува выявляется наличием ошибок по ним в результатах компьютерной диагностики.

Регулятор давления наддува также можно проверить вакуумметром.

Надо не забыть проверить вакуумный насос и вакуумные трубки во всей машине на герметичность. Делается это следующим образом, отсоединяете в каком-либо месте патрубок, прикладываете руку, должно ощущаться втягивание воздуха.

Турбина с электронным актуатором проверяется только с помощью компьютерной диагностики!

Обратите внимание, что на потерю тяги также могут влиять «вихревые» заслонки (имеются не во всех автомобилях).

Надеемся, что эта информация поможет вам выявить причину, по которой ваш автомобиль не тянет или не набирает полную мощность, а также получить достаточно знаний для общения со специалистами автосервисов.

Двигатель не развивает полной мощности

Снижение максимальной скорости больше чем на 15% от номинальной и большое увеличение времени разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля указывают на недостаточную мощность двигателя и на необходимость устранения неисправностей двигателя или его ремонта. Большинство возможных причин неисправностей, вызывающих потерю мощности, можно устранить в пути без снятия двигателя.

Более серьезные работы, связанные с вскрытием двигателя, выполняются на станции технического обслуживания автомобилей.

Позднее или раннее зажигание

Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость и перегревается. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в в.м.т. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске. Вредное действие на работу двигателя оказывает и слишком раннее зажигание, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к в.м.т. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.

Установив, что мощность теряется из-за слишком раннего или позднего зажигания, его следует отрегулировать. Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее на 69 е., не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания - центробежном либо вакуумном регуляторах.

Необходимо помнить, что центробежный регулятор опережения зажигания начинает работать при 400-600 об/мин. Если же в центробежном регуляторе возникнут неисправности - ослабление пружин или заедание грузиков - то это приведет к нарушению момента зажигания. При заедании Фузиков регулятора момент зажигания как на малых, так и на больших частотах вращения коленчатого вала останется одинаковым. Между тем для больших частот вращения коленчатого вала момент зажигания должен быть раньше.

Рис. 1. Распределитель зажигания автомобиля «Москвич» (со снятыми крышкой, ротором, октан-корректором и вакуумным регулятором) : а - корпус распределения зажигания; б - приводной валик с грузиками

Позднее зажигание на больших частотах вращения коленчатого вала вызывает снижение мощности и увеличивает расход топлива. Если же ослабли пружины регулятора и грузики расходятся полностью, то даже на малых частотах вращения коленчатого вала произойдет большое опережение зажигания, что также приведет к перерасходу топлива и снижению мощности. Действие центробежного регулятора опережения зажигания можно проверить следующим простым способом.

Не снимая прерыватель-распределитель зажигания (рис. 1) с двигателя, отвести рычажок прерывателя и повернуть рукой кулачок по направлению вращения валика до отказа. Грузики при этом разомкнутся. Затем отпустить кулачок, и он под действием пружин грузиков вернется в первоначальное положение. Если обнаружено заедание, необходимо устранить его, а ослабевшие пружины заменить.

Известно, что центробежный регулятор регулирует момент зажигания только в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Но в пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. В то время как при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью. Регулировку опережения зажигания при изменении открытия дроссельной заслонки (нагрузки двигателя) выполняет вакуумный регулятор (рис. 2).

В нем могут быть следующие неисправности: потеря упругости пружины, подсос воздуха в полость пружины, износ или повреждение диафрагмы, расположенной в средней части корпуса вакуумного регулятора опережения зажигания, заедание шарикоподшипника и панели прерывателя-распределителя.

При ослаблении пружины вакуумного регулятора на малых и средних нагрузках происходит увеличение опережения зажигания. Если же в полость, где находится пружина, будет подсасываться воздух (при повреждении диафрагмы), то угол опережения зажигания уменьшится при малых нагрузках. При слишком большом подсосе воздуха вакуумный регулятор опережения зажигания вообще не будет работать.

Рис. 2. Схема работы вакуумного регулятора опережения зажигания: а - при уменьшении нагрузки; б- при увеличении нагрузки

В пути исправность вакуумного регулятора можно проверить, покачивая панель прерывателя на подшипнике.

При этом следует проверить и определить, нет ли увеличения зазора между пальцем панели и тягой диафрагмы вакуумного регулятора опережения зажигания и не соскакивает ли сама тяга.

Если же создать разрежение в отсоединенной от патрубка карбюратора трубке вакуумного регулятора, то при исправном его состоянии панель прерывателя должна повернуться в обратную вращению кулачка сторону.

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью

Обнаружив, что регуляторы угла опережения зажигания исправны и зажигание установлено правильно, причину понижения мощности двигателя надо искать в недостаточном наполнении цилиндров рабочей смесью. Это может быть вызвано заеданием дроссельной заслонки на оси (неполным ее открытием). Для этого следует проверить привод дроссельной заслонки, при необходимости устранить заедание. Затем необходимо убедиться в исправности воздушного фильтра. Если он загрязнен, необходимо заменить сухой фильтрующий элемент, а на автомобилях, где фильтр с масляной ванной, разобрать, промыть его и при необходимости заменить масло. Целесообразно проверить исправность клапанов и пружин газораспределительного механизма. В случае нарушения зазоров, поломки клапанных пружин заменить сломанные пружины, а зазор отрегулировать.

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью может быть при заедании игольчатого клапана поплавковой камеры, применении топлива с несоответствующим октановым числом, при большом отложении смол и кокса во впускном трубопроводе, а также при большом нагаре в цилиндрах двигателя.

Распространенной причиной снижения мощности двигателя является поступление в цилиндры бедной смеси.

Причины образования бедной рабочей смеси следующие:
— засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин колес, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
— заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или небольшой прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную дифрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным в разд. «Отсутствует подача топлива»;
— подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с впускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
— износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса на новые, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонки карбюратора.

Двигатель может не развивать полной мощности из-за снижения компрессии в цилиндрах. Восстанавливать нормальную компрессию в цилиндрах двигателя необходимо на СТО .

Тяговое усилие, развиваемое на коленчатом валу двигателя, передается на ведущие колеса через целую систему агрегатов автомобиля (сцепление, коробку передач, карданную передачу, главную передачу), от технического состояния которых зависят эффективность эксплуатации и безопасность движения автомобиля.

В процессе эксплуатации легковых автомобилей в этих агрегатах могут возникнуть различные неисправности.

Для определения и устранения причин неисправностей, возникших в этих агрегатах, проводятся проверочные, крепежные и регулировочные работы, а при необходимости и ремонт их на станции технического обслуживания.

Рассмотрим основные причины неисправностей агрегатов трансмиссии и возможные способы их устранения. Начнем со сцепления.

Характерными признаками неисправности сцепления являются:
— пробуксовка,
— неполное включение (сцепление «ведет»),
— резкое включение,
— шум и стуки в сцеплении.

К атегория: - Автомобильные неисправности

На чтение 5 мин. Просмотров 607 Опубликовано 23 ноября 2015

В данной статье мы расскажем про основные причины, по которым двигатель не развивает полной мощности.

Любой автомобильный двигатель со временем теряет мощность. Однако бывают моменты, когда двигатель внутреннего сгорания без особых на то причин резко теряет мощность более чем на 15 процентов. В таких случаях необходимо проводить диагностику двигателя автомобиля, искать причину резкой потери мощности. При потере мощности более чем на 15 процентов, автомобиль даже на ровной сухой поверхности дороги будет разгоняться с трудом. Причин резкой потери мощности двигателем бывает большое множество. В данной статье мы расскажем про основные причины, по которым двигатель не развивает полной мощности.

В таблице ниже представлены основные причины потери мощности двигателя автомобиля.

Причина	Описание
Раннее зажигание.	Двигатель внутреннего сгорания может резко потерять мощность из-за более раннего зажигания. В итоге топливная смесь будет возгораться раньше времени, и сила выхлопных газов будет идти против обычного движения поршней. Соответственно коленчатый вал двигателя будет замедляться, а мотор не будет работать на полную мощность.
Позднее зажигание.	В случае более позднего зажигания топливная смесь просто не будет успевать сгорать до момента прохода поршнем мёртвой точки. В итоге полученная от сгорания энергия не будет направлена в правильное русло, и двигатель не будет использовать ее в полную силу.
Поломка вакуумного регулятора опережения зажигания.	Неправильное открытие дроссельной заслонки оказывает наибольшее влияние на частоту оборотов мотора. В случае неисправности диафрагмы вакуумный регулятор будет работать с большим трудом. От этого двигатель автомобиля потеряет мощность.
Поломка центробежного регулятора опережения зажигания.	Мощность двигателя может резко упасть также из-за неисправности центробежного регулятора опережения зажигания. Когда двигатель набирает обороты, центробежный регуляторы начнёт увеличивать угол опережения зажигания, при этом грузики начнут заедать, и угол не будет меняться на протяжении всей работы мотора. От этого начнётся потеря мощности двигателя. Из-за этой же проблемы начнется резкий перерасход топлива, так как зажигание будет более ранним. Все это происходит из-за быстрой растяжки пружин грузиков центробежного регулятора опережения зажигания.
Неплотная посадка клапанов.	Если клапаны не будут плотно посажены в предназначенные для них седла, не будет нормальной работы двигателя и упадёт мощность двигателя. У каждой отдельной модели двигателя зазор между торцом стержня и регулировочной шайбой толкателя должен иметь определённый размер. В случае увеличение размера зазора герметичность камеры сгорания будет нарушена. Из-за этого резко снизиться мощность двигателя. Если размер зазора будет уменьшен, тогда начнёт подгорать седло и клапанная кромка. Неплотность посадки клапанов определяют по выстрелам. В случае, когда выстрел идёт в карбюратор, это означает неплотное прилегание впускного клапана. Если выстрел идет в глушитель, тогда это означает неплотное прилегание выпускного клапана.
Изношенность поршневых колец.	Резкое снижение мощности двигателя может произойти вследствие изношенности поршневых колец. В данной ситуации резко снизится компрессия в цилиндрах, а это резко отразится на мощности самого мотора. Выявить изношенность поршневых колец можно довольно просто. Нам необходимо снять шланг вентиляции картера с сапуна. В случае выхода дыма мы поймём, что кольца изношенные. При этом дым должен напоминать пульсирующую темную струю.

Если зажигание двигателя автомобиля отрегулировано правильно, регулятор угла опережения зажигания работает исправно, тогда необходимо искать причину резкого снижения мощности двигателя в другом. Эксперты рекомендуют обратить внимание на наполненность цилиндра рабочей смесью. Причиной данной проблемы может быть заедание дроссельной заслонки. Именно поэтому автомобилисты рекомендуют почаще обращать внимание на привод дроссельной заслонки. Далее необходимо проверить воздушный фильтр и в случае чего заменить его на новый. Основными причинами недостатка рабочей смеси в цилиндрах являются следующие:

— Большие отложения смол и кокса во впускном трубопроводе;

— Слишком большой нагар в цилиндрах двигателя;

— Заедание игольчатого клапана в поплавковой камере;

— Применения бензина с октановым числом, которое не подходит под данную модель двигателя.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на наполненность цилиндра рабочей смесью. Причиной данной проблемы может быть заедание дроссельной заслонки.

Ещё одной причиной резкого снижения мощности двигателя автомобиля является поступление бедной рабочей смеси в цилиндры двигателя. Если в цилиндры поступает бедная рабочая смесь, тогда причины могут быть следующие:

Подсос воздуха. В местах, где соединяются элементы инжектора и карбюратора, может возникать подсос воздуха в случае повреждения прокладок либо из-за ослабления креплений. Обнаружение таких пропусков выполняется с помощью нанесения мыльной пены. Пропускание воздуха можно удалить с помощью подтяжки болтов либо с помощью замены уплотнительных прокладок.
Замерзание жидкости. Причиной бедной рабочей смеси в цилиндрах может быть замерзание жидкости в системе питания. От этого загрязняются каналы и жиклёры в карбюраторе. В данной ситуации неисправность можно устранить с помощью продувки жиклёров, каналов и трубопроводов.
Засорение воздушного отверстия в топливном насосе. В случае заедания воздушного отверстия в топливном насосе будет образовываться бедная рабочая смесь в цилиндрах двигателя. Такую неисправность можно устранить с помощью замены составных частей топливного насоса и прочисткой воздушной заслонки.
Прорыв диафрагмы. При прорыве диафрагмы и заедания клапанов в топливном насосе возникает обедненная рабочая смесь. Данную неполадку можно устранить .

Вообще, двигатель может перестать тянуть по самым различным причинам - это одна из наиболее распространённых неисправностей, у которой может быть огромное множество причин, и ниже мы рассмотрим наиболее вероятные, опишем их симптомы и исследуем этот вопрос подробно. Ведь однажды с каждым из нас может произойти такое, что двигатель потеряет мощность, не сопровождаясь более никакими симптомами. Вероятно, двигатель не подаёт никаких явных признаков каких-либо болезней, он, казалось бы, почти в полном в порядке и не издаёт никаких необычных шумов и вибраций, но при этом он просто не тянет так хорошо, как обычно делает это. И проблема, кажется, с каждым днём становится всё хуже и хуже, хотя, Вы наверняка даже и не заметили, когда мотор впервые начал хуже тянуть.

Если Вам знакома такая ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины уменьшения тяговитости мотора:

Некачественное топливо

Прежде всего необходимо обвинить топливо - вспомните, где Вы последний раз заправлялись - возможно, это новая АЗС либо та, с топливом которой ранее Вы не имели опыта езды. Вполне возможно, что топливо это просто оказалось очень некачественным (бывает настолько, что Вам ещё просто повезёт, если у Вас просто перестанет тянуть двигатель - ведь у кого-то, вероятно, двигатель вообще перестанет заводиться до тех пор, пока владелец не заменит полностью топливо в баке).

Если же Вы заправляетесь на той заправке, где обычно, и ничто не вызывает подозрений, зайдите на местные сообщества в социальных сетях, автоклуб Вашего региона/района или просто городской портал - возможно, на АЗС просто был плохой завоз топлива.

Однако, чаще всего вкупе с потерей тяговитости несовместимость двигателя с таким некачественным топливом имеет и другие симптомы - например, такие как неустойчивость оборотов двигателя, трудности с запуском и некоторые другие в зависимости от того, насколько топливо оказалось плохим и от модели автомобиля.

А вот наиболее вероятно определить плохое качество бензина самому можно, выкрутив свечи из двигателя (для этого потребуется специальный свечной ключ) - вообще, свечи нередко можно использовать как первичный диагностический метод тех или иных неисправностей в камере сгорания двигателя, так как именно они наиболее плотно сотрудничают с этой камерой сгорания и при этом являются быстросъёмными. Если в топливе содержится большое количество присадок на основе металла, то контакты свечи и "юбки" центрального диода будут иметь налёт красноватого цвета (как-будто красный кирпич покрошили на свечу).

Загрязнённый воздушный фильтр

У Вас может также просто загрязниться Ваш воздушный фильтр, и в этом случае устранение потери мощности обойдётся Вам, пожалуй, дешевле всех остальных вариантов - просто замените воздушный фильтр - Вы сможете как купить его самостоятельно, так и заменить своими руками.

Проблема загрязнённого воздушного фильтра заключается в том, что топливо-воздушная смесь, которая поступает в камеру сгорания цилиндров Вашего двигателя, поступает туда без достаточного количества воздуха, и потому топливо сгорает не полностью, ведь для его сгорания нужно достаточное количество кислорода. Получается ситуация, аналогичная с насморком у человека - он вроде бы и питается достаточно, и ведёт здоровый образ жизни, но в определённые моменты жизни (во время болезни этим насморком) забитые носовые проходы не дают нормально дышать.

Загрязнённые или старые свечи зажигания

Свечи зажигания вполне могут быть загрязнены или чрезмерно изношены, и в этом случае, если мотор не тянет из-за них, это также сравнительно недорогой вариант устранения неисправности - просто почистите свечи или замените их. Однако, следует иметь в виду, что и периодическое загрязнение, и износ свечей зажигания - это ненормальный процесс, и причина этого кроется, скорее всего, где-то глубже, либо в самих свечах зажигания.

Загрязнённый топливный фильтр

Топливный фильтр, также как и воздушный, может стать причиной потери мощности двигателя. И физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру - если в вышеописанном случае топливо полностью не сгорало из-за недостатка воздуха, то в случае загрязнённого топливного фильтра, наоборот, топлива подаётся недостаточное количество. В этом случае просто .

Механические проблемы с двигателем

Если все вышеуказанные способы не спасли, и двигатель всё также плохо тянет машину, то настало время доверить дело профессионалам - заедьте в хороший автосервис и проведите диагностику работы двигателя - проверка компрессии (степени сжатия в камерах сгорания), к примеру, может многое сказать о работе двигателя , в том числе и о приближении к лимиту его ресурса и предстоящем дорогостоящем ремонте.

Неисправность в топливной системе

Вполне вероятна и такая причина падения тяговитости двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, и здесь также может быть целый ряд причин того, что мотор не набирает обороты, давайте перечислим основные:

Неисправный (загрязнённый) бензонасос вследствие, например, некачественного топлива или высасывания бензина со дна бака, где осело большинство посторонних частиц грязи.
Неисправность инжектора или кислородного датчика.
Негерметичность шлангов или трубок подачи топлива, куда засасывается воздух.

Катализатор или выхлопная система засорены

Причиной снижения тяговитости двигателя также может стать загрязнённый каталитический нейтрализатор или магистраль выхлопной системы. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязнённого компонента. Следует иметь в виду, что катализатор , как правило, стоит очень недёшево из-за содержания в нём в определённых количествах благородных металлов.

Мы перечислили основные и наиболее вероятные причины возможной потери мощности двигателя - нужно помнить, что таких причин существует превеликое множество, и, если Вам не удалось их установить самостоятельно, то обязательно необходимо отправиться в автосервисную мастерскую, чтобы доверить это дело профессионалам.